Carreteando sin frenos

El objetivo de volver a pasar por Puerto Montt era volverme a encontrar con mi amigo Esteban con el que estuve en Chaltén. Con el y su novia Claudia tendré la oportunidad de conocer mejor Puerto Montt, Puerto Varas y conocer la noche de por aquí.
Me vienen a recoger al hospedaje con su fantástico escarabajo(es la primera vez que subía en uno) aquí le llaman Poncho y será el inicio y el final de una tarde-noche laaaaarga. Nos vamos a comer, mi primer curanto(en el post anterior explico que es) y tenemos una comida muy rica y de la que quedo bien satisfecho, aquí les gusta comer y los platos son bastante abundantes. Después de comer nos vamos a pasar la tarde a Puerto Varás que es una ciudad muy cercana y que tiene como principal atractivo el volcán Osorno, también hay dos más pero el Osorno sin duda es el icono de la zona. Llegamos a Puerto Varas y el volcán está tapado así que aprovechamos para dar una vuelta por el centro, esta ciudad tiene influencia alemana y se nota en sus construcciones y sus gentes.
No satisfechos con no ver el volcán, tomamos el coche y nos dirigimos a el. El Escarabajo es genial, tiene el motor en la parte trasera y lo sientes en los riñones y ruge con un sonido bastante característico, potente. Por suerte al salir de la ciudad el cielo se empieza a abrir y en poco tiempo empezamos a ver el la silueta del imponente volcán Osorno que se levanta sobre el lago LLanquihue que vamos bordeando, el sol está bajo y subimos a contra reloj atravesando bosques cerrados y apurándonos en llegar al volcán antes de que el sol se esconda. Lo curioso es que en el volcán hay pistas de esqui, me encantaría esquiar en un volcán pero llego pronto para la temporada. El bosque se acaba y entramos en zona de tierra puramente volcánica, las vista son impresionantes y desde arriba podemos admirar los diferentes valles y el lago cubierto de nubes por donde se está poniendo el sol. Finalmente llegamos a tiempo, un minuto para despedir al sol, llego a grabar un video.
El problema es que la subida y las curvas han destrozado el tubo de escape del coche... un trozo de cuerda nos sirve para hacer un apaño y bajar, y no sería el único desperfecto del coche... A 10 minutos de bajar, fallan los frenos!! por suerte Esteban controla la situación y seguimos en la carretera, pero sin frenos, así que nuestra velocidad se reduce a 40 km/h, y el freno de mano empieza a trabajar... el viaje de vuelta se alarga pero llegamos sanos y salvos a Puerto Montt.
Que el coche se haya quedado sin frenos y casi sin tubo de escape no impide que esa noche salgamos a conocer la noche puerto montina, nos vamos directamente a un bar de universitarios que se llama Kaiser, multitud de gente bebiendo cervezas de litro, bebemos y hablamos sobre las diferencias entre europa y sudamerica.
Todavía no han acabado los imprevistos para esta noche. Resulta que paso la noche en un hospedaje demasiado tranquilo y la hora de llegada nocturna son las 23.30h... máximo las 00h, así que teniendo en cuenta que empezamos a salir a las 22h, empiezo a ver que con dos horas no haremos nada... me busco otro hospedaje? no duermo? encuentro a alguien que me acoja....? probamos lo de buscar una alternativa de hospedaje aunque tenga que pagar una noche extra, pero la hora máxima que conseguimos son las 2, llega un momento en que con un Piscola(Pisco con cocacola) en la mano las 2 ya han pasado, pero hay fiesta hasta las 5, así que la seguimos no sin antes comer algo, un italiano o sea un bocadillo con frankfurt, tomate fresco, palta(guacamole) y mayonesa casera, rojo, blanco y verde, un italiano que casi no cabe en la boca! Con el estómago ya lleno nos vamos a una zona donde están las discotecas, pero falta una hora para las 5 y nos da palo pagar para una hora así que nos quedamos en una sala gratuita donde están bailando Salsa y allí nos tomamos el último Piscola pero no bailamos... Aquí me llamó la atención que en los bares y pubs, solo te dejan entrar si hay mesa libre, de lo contrario te quedas en la puerta... en España todavía cabrían 100 personas más.
Son las 5.30 h y al final los 3 nos quedamos sin cama, pero tenemos un escarabajo! así que después de
hacer un último intento fallido a ver si nos abren en el hospedaje, decidimos quedarnos en el coche y dormir un poco y esperar a que abran, lo conseguimos, no es muy incómodo el escarabajo.
Nos despertamos como a las 8 y por fin encontramos el hospedaje abierto, a dormir y fin de la noche carreteando sin frenos. Carrete es salir de fiesta aquí...

Cocina Chilena

Quiero dedicar un pequeño post a la comida Chilena, bueno exactamente del sur de Chile. Esta zona, la región de Los Lagos y concretamente Chiloé y Puerto Montt es la principal zona de producción de marisco de Chile, aquí el marisco se entiende más bien por los moluscos, gambas, langostas, centollos y cigalas he visto pocos o ninguno y por lo visto algunos son bastante caros si se encuentran. En cuanto a pescados los principales son el Salmón, del cual Chile es un gran exportador, merluza y congrio, el congrio no lo conocía y tengo que decir que me encantó, es un pescado carnoso que me recuerda al rape, simplemente a la plancha con algún acompañamiento está buenísimo. Luego tienen un un plato estrella que es el Curanto, es originario de Chiloé y se cocina típicamente en una especie de horno escavado en la tierra y consiste en una mezcla mar y montaña, o sea mejillones, que aquí se les llama Cholgas y son notablemente más grandes que los mediterraneos, también lleva almejas(también muy grandes), todo con cáscara y luego tenemos el pollo, tocino y alguna salchicha o longaniza, también lleva patata y una especie de torta de patata, todo cocido y servido sin caldo. El caldo normalmente lo traen a modo de consomé de aperitivo, me recordó un poco a la carn d'olla catalana pero con marisco. También es curioso ver en mercados tiras de cholgas secas saladas que luego se cocinan saladas, eso todavía no lo he probado...
Otro plato parecido al Curanto pero que a mi personalmente me gusta más es la Palia Marina, que vienen a ser una especie de sopa de pescado, con mucho marisco, algún trozo de merluza y arroz, con frío entra de muerte y es un plato relativamente económico, me llama la atención el uso de una especie, el cilantro presente en muchos platos. Y no olvidar el Pisco Sour de aperitivo y una buena copa de vino chileno. Bon Profit!

Cholgas
 

Consomé de Curanto y Pisco Sour

Curanto
 

Paila Marina

Chiloé pintoresco

He pasado 3 noches en Chiloé con la intención de descansar un poco y conocer el archipiélago que es uno de los principales atractivos de Chile, se encuentra en el norte de la Patagonia Chilena, más que el archipiélago he conocido parte de la isla grande donde se concentran la principales poblaciones, yo me alojé en Castro, la capital. La zona es conocida por sus iglesias, construidas completamente de madera (creo recordar que era madera de Ciprés) y por sus palafitos que son un tipo de construcción que se encuentra en la ribera y está elevada por "palos" que dejan las casas sobre el agua cuando la marea está alta, normalmente casas de pescadores y que antiguamente se habían utilizado para el comercio. Las casas aquí y en general en lo que llevo visto de Chile son muy curiosas, construyen solo con madera y las pintan de colores vivos y da al paisaje un tono muy alegre a pesar de su sencillez, supongo que debe ser por el contraste con el tiempo que muchas veces no es demasiado bueno y la lluvia predomina más que el sol, todo son como casitas de cuento. Las iglesias también son de madera, columnas, arcos, paredes... en algunas dicen incluso que no existen clavos (eso ya lo veo un poco leyenda), y también hay algunas pintadas de color, de hecho están reconocidas por la Unesco como patrimonio cultural de la Humanidad. El uso del color es algo que podríamos aplicar más en Europa, todo es tan gris, blanco o crema... supongo que debe ser una cuestión cultural pero le da más vida a las ciudades.
Castro es sin duda la "ciudad" más grande aun así no deja de ser un pueblo grande con todos los servicios, y un buen lugar para alojarse y recorrer la isla. El resto de las isla está poblada por pequeños pueblos y aldeas de pescadores muy pintorescas, la mayoría con sus iglesia de madera. Son lugares donde el tiempo parece que se ha parado y se resisten a entrar en la era moderna, siguen con sus cocinas de leña que al mismo tiempo tienen la función de dar calor a la casa e incluso para secar la ropa, incluso en el Hospedaje donde me encontraba yo era así. Aquí no hay albergues, el alojamiento más económico son los hospedajes que muchas veces son la casa de la familia y en la que tienen habitaciones para alquilar, normalmente es un ambiente más familiar y te permite conocer más sobre su gente.
Los Chilotes, son descendientes de españoles e indígenas de la zona aquí eran los Huilliches, la verdad es que la impresión que me da es que son bastante cercanos a los españoles, por hábitos y apariencia, aunque aquí tienen más influencia india a lo que nosotros es la influencia morisca. Es una sociedad bastante conservadora, católica pero también saben disfrutar de los placeres de la vida y tienen un carácter más intenso.
También visité el Parque Nacional de Chiloé, en la parte oeste de la isla y que limita con el océano Pacífico, a diferencia de los parques argentinos aquí no lo tienen muy bien montado, es algo que pasa en general con todo el turismo. El parque no es muy importante pero vale la pena dedicarle un día para dar un paseo por la costa y poder apreciar la riqueza de la vegetación, con muchos arbustos con bayas y gran cantidad de pájaros que te van acompañando en el paseo. Intentamos ir a una zona dentro del parque para visitar una zona de Alerces que son unos arboles muy grandes típicos de los andes pero justo por problemas de mala infraestructura de parque no pudimos pasar el lago que nos tenia que llevar a la zona, si alguien quiere visitar bien el parque recomiendo que contrate una excursión desde Castro para que no le pase lo mismo. El parque lo visité con un chico de Logroño que conocí en el hospedaje, se presentó como Begano-Anarquista, muy majo. 
Así que puedo decir que Chiloé es una visita obligada para despedirse de la Patagonia y es un buen lugar para conocer un Chile auténtico y pintoresco que espero pueda conservarse muchos años más. Ahora seguiré subiendo hacia el norte, creo que la próxima parada será Pucón, a ver si puedo subir al volcán Villarica.

Chaitén saliendo de las cenizas

- Escrito el 23 de abril, Chaitén, Chile. -

Ya llevo dos noches aquí y podrían ser tres ya que el ferry parece que no tiene las condiciones óptimas para zarpar ni amarrar, yo todavía estoy bien en tierra pero los que están en el barco deben estar un poco desesperados porque tendrían que haber desembarcado esta mañana a primera hora y siguen ahí fondeados.... ahora me alegro de viajar con tiempo y poder perder el tiempo.
En el post anterior comentaba que me he metido en un pueblo debastado por la erupción de un volcán, pues bien ya tengo más información y fotos, al final he encontrado un restaurant donde cocinan de muerte, por ahora he probado una sopa de marisco con todo riquísima y el congrio que me recuerda al rape, también excelente. Intento hacer una comida al día ya que como no hay cajeros y tengo miedo de quedarme sin dinero, por ahora voy bien, me puedo permitir una noche más en este hospedaje a 6000 pesos la noche(algo más de 10€) y quizás llegue a probar el salmón del resturante que parece estar impresionante.
Me he dado un paseo por el pueblo y la verdad es que medio pueblo está bajo las cenizas, sobre todo la parte que bordea el río, calles enteras de casas sepultadas en la ceniza.
Resulta que la erupción fue el 2 de mayo del 2008, por lo visto hacía más de una semana que los perros estaban nerviosos y algo grave esperaban. El volcán explotó y empezó a soltar una gran columna de escoria y ceniza, parece que era un día de invierno despejado(raro aquí) y los lugareños no le dieron mayor importancia, la nube de ceniza se empezó a desplazar al pueblo y ahí se empezaron a preocupar, por lo visto el pueblo había sido bastante hermoso y un centro importante de la región, supongo que por su comunicación por mar. Antes de la erupción había como unos 5000 habitantes, ahora apenas llega a los 1000. La nube de ceniza no llego al pueblo porque por lo visto hubo un cambio de viento y la alejó de este. Pasaron los días y el volcán siguió escupiendo y como es típico de la zona al final llovió y por lo visto cayó una lluvia torrencial y ese fue el principal problema, el río Blanco que es el que pasa por aquí quedó bloqueado por la ceniza y con las lluvias se desbordó y cambió su cauce pasando así por el pueblo y arrastrando toneladas de ceniza que arrasaron el pueblo y desenvocaron en el mar, hoy he ido a dar una vuelta por la playa (si se puede decir playa) y en medio había una casa hundida en la ceniza(la de la foto), podríamos decir que es la peor playa que he visto, grades troncos, un coche y otros restos esparcidos por un mar de ceniza, un paisaje realmente desolador. Por lo que parece la gente abandonó el pueblo creyendo que no pasaría nada y lo dejo todo en casa, no contaban con la lluvia y acabó siendo un desastre. Aun así los que resistieron o han vuelto no parecen haberlo perdido casi todo y gozan de un buen ánimo e incluso mucho sentido del humor. A parte de todo esto parece que no hubo mucho interés por parte del estado para que el pueblo se recuperará porque parece ser que había un americano interesado en comprar todas las tierras(algo muy común en la Patagonia, incluso en parques nacionales) al final ganó el pueblo, así que, Chaitén Vive!

24 de abril
Por fin he podido salir de Chaitén en el ferry con un día de retraso y ya estoy en Puerto Montt.

Más fotos de casas sepultadas en mi flickr

De Argentina a Chile a dedo mojado

- Escrito el 21 de abril, Chaitén, Chile-
Salí de el Calafate otra vez a las 3 de la mañana, volví a pasar por Río Gallegos, Comodoro, Esquel, Trevelín, 28 horas y 4 cambios de bus, 3 pelis y una sesión de vídeos ochentosos de baladas en inglés, no está mal, no? Aun así no se me hizo tan pesado como me había imaginado. Los buses aquí son bastante cómodos pero las carreteras en el sur son un desastre, muchas sin asfaltar o de ripio como les llaman aquí y si tuvieran la famosa ruta 40 (que va por la cordillera) en condiciones hubiera tardado bastante menos pero por lo visto solo funciona en temporada alta y ahora aquí es ya temporada baja con todo lo que comporta, precios, lluvia y frío. Espero acabar tomando la ruta 40 en el norte, por el sur todavía no lo he conseguido, es la mítica ruta argentina, a lo que a estados unidos es la 666 y en Europa... que yo sepa no tenemos ninguna carretera mítica.
Bueno... mi idea era llegar a Chile a dedo para poder pasar por el último tramo de la Ruta Austral que es la mítica ruta del sur de Chile (algún día la haré). Así que me bajo de mi último bus y me dirijo a la última gasolinera argentina en dirección de la frontera, compro un cartón de tabaco, un alfajor, una botella de agua y me informo donde es el mejor sitio para que me lleven hasta Chile, en el cruce a un par de kilómetros me dice el encargado, así que me cargo la mochila y empiezo a caminar hacia Chile y al cabo de menos de un kilómetro empiezo a sacar el dedo, el segundo coche me para. Para mi sorpresa es un coche de la aduana argentina, perfecto! El hombre muy amable, y parece que yo también le he caído bien, luego me confiesa que no pensaba cogerme porque a veces ha tenido malas experiencias y porque no me cubre el seguro de la aduana, así que supongo que he tenido suerte. Me lleva hasta la frontera y antes paramos en una cabañita donde pernoctan los trabajadores de la aduana a dejar provisiones. Vuelvo a pasar del paisaje de la estepa al de la cordillera, más angosto y a poco a poco nos adentramos en la cordillera que ya desde lejos se entreve con mal tiempo pero cada vez más verde (más tarde descubro que es porque no para de llover). Hablamos de su trabajo, de los "paseros" que son contrabandistas de la zona y del sitio al que me dirijo Chaitén del que luego daré más detalles. En la frontera me sellan sin problemas y sin darme cuenta me despido del funcionario diciéndole “buen viaje”, debe haber pensado que estoy loco, la verdad es que se me fue un poco... Mientras espero leo un cartel que me llama la atención que dice “LA TIERRA NO LA HEREDAMOS DE NUESTROS PADRES, LA TOMAMOS PRESTADA DE NUESTROS HIJOS”, que gran verdad. Me espero 40 minutos mientras voy preguntando a la gente que sale si me llevan a Chile y nada, sigo leyendo a Darwin, al final Eduardo(el que me ha traído hasta la frontera) me lo arregla con un tipo y su mujer y encima me invita a unas pastas! Así que bien. Me meto en la camioneta pick-up (aquí todas son así y me encantaría tener una), le pongo el chubasquero a la mochila porque va a viajar bajo la lluvia y para Chile con esta pareja de argentinos, charlamos, me invitan a mate mientras esperamos en la frontera chilena y vamos cruzando la cordillera, el paisaje cada vez más increíble a ratos diría que casi tropical. Circulamos por una carretera de ripio(ya sabéis lo que es) y a medio camino deciden parar para saludar a unos amigos, yo me espero fuera porque tampoco no me invitan a entrar, resguardándome de la lluvia en una especie de cobertizo acompañado de un perro mojado con cara de pena, me pregunto quien está peor ¿el o yo?, al final me meto en el coche y mientras leo las aventuras de Darwin me vienen a buscar, por lo visto han decidido quedarse a comer, me invitan a pasar, me invitarán a comer?? En la cabañita vive una pareja de chilenos, es toda de madera como la mayoría de casa chilenas que he visto, tienen las paredes forradas con una especies de plaquitas de madera a veces pintadas de color o al natural, sencilla pero acogedora, con huerto y gallinas, la mujer está amasando el pan y el hombre parece que es gendarme, charlamos, son las dos parejas argentinas con las que venia, la chilena y luego aparece un chico negro(se ven pocos por aquí), resulta ser un guia de rafting porque la zona es famosa por su práctica por lo visto. Finalmente comemos todos juntos menos la pareja chilena que por lo visto ha desayunado demasiado, pollo, algo de vaca, una ensalada de lechuga acabada de cortar del huerto y sin bebida, eso me extraña pero nadie se queja... yo tampoco. Al final me sale la comida gratis, y por primera vez veo a argentinos y chilenos compartiendo mesa, charla y risas, debería ser así. En todo caso, muy agradecido.
Seguimos el camino, desde la frontera a Chaitén hay algo más de 160 km pero por pista tardamos unas cuantas horas. El paisaje me impresiona, sigue lloviendo y hay un montón de cascadas precipitándose de los cerros, que son muy pronunciados con las cumbres redondeadas, la vegetación muy frondosa con algunos helechos gigantes y como he dicho antes con un toque tropical, vamos siguiendo el curso del río Futaleufú (donde se hacen los raftingsChaitén, ellos se van a unas termas, las Termas del Amarillo, los hubiera acompañado pero prefería llegar al pueblo y buscar un sitio para dormir, intentaré ir mañana. Estoy a 15 Km de Chaitén y sigue lloviendo, por suerte puedo esperar en una parada de bus, a los 20 minutos me para un tipo gordo que cree que en España la moneda es el real brasileño... mal pero me lleva a un hospedaje.
Estoy en Chaitén, un pequeño pueblo bordeado con dos volcanes y con salida al mar. En el 2008 hubo una gran erupción del volcán Chaitén, el pueblo quedo cubierto de una capa de ceniza de más de 2 metros, quedo destruido, despoblado, sin luz, ni agua y de todo esto me enteré hace dos días!!! por suerte está reconstruyéndose y mucha gente está volviendo y ya hay luz y agua, no se porque pero quería pasar por aquí, mi idea era cruzar a la isla Chiloé desde aquí para ver unas iglesias de madera pero al final va a ser que no porque el ferry sale el martes y no puedo esperar tanto, supongo que iré desde Puerto Montt. En el pueblo todavía hay bastantes restos del desastre, montones de ceniza aquí y allá, hoy solo he visto un coche sepultado en ceniza pero mañana espero tener buen día para ir a hacer fotos, parece interesante. A parte del atractivo del desastre el pueblo en si es bastante desastre, después de llegar empapado y querer cenar algo caliente (en el hospedaje apenas he podido tomar un café caliente), solo he encontrado un triste comedor donde he comido un plato de salmón empanado con papas y tomate mientras veía un culebrón rollo “Los ricos también lloran” en un televisor mal sintonizado. Al final he preferido comprarme una botellita de Pisco Capel y venirme a mi mini habitación a escribir esta crónica que quería compartir con vosotros, espero no se os halla hecho pesada y que os guste.
Sigue lloviendo y sigo escuchando lo que se está convirtiendo en la banda sonora de mi viaje, el disco “Blinking lights and other revelations” de Eels. La música me hace mucha compañía y es curioso como cambia la percepción de las cosas.
En definitiva, ha sido un día duro pero bonito y estoy contento, sigo avanzando hacia el norte.

Torres del Paine, Chile.

Salgo de Ushuaia para empezar mi subida, a partir de ahora solo hacia al norte, a parte ahora tengo una brújula/termómetro que compré en Ushuaia(es un regalo para mi sobrina pero de paso la usaré...).Para salir de Ushuaia solo se puede hacer por avión, un ferry desde Puerto Williams o por carretera repitiendo el mismo cruce de fronteras que haces al llegar, cruzando el estrecho de Magallanes otra vez, por si no lo sabíais el canal atraviesa Sudamérica y se convierte en una frontera natural que limita Tierra de Fuego, así que al bus dirección Punta Arenas en Chile, por suerte el viaje no es tan largo pero llego a Puerto Natales para cenar, en compañía de Toni, una chico ibizenco zurdo y muy gracioso con el que compartiré los próximos días.

Puerto Natales, es una pequeña ciudad chilena que es punto de partida de los mochileros que van al Parque de los Torres de Paine, nosotros decidimos salir al día siguiente para el parque y al final escogemos la opción más cómoda de pasar una noche en el parque en el hotel que en temporada baja lo ofrecen también como refugio, la mayoría de gente pasa la noche en el cámping pero nosotros al no ir muy bien equipados nos vamos al hotel que aunque es más caro no nos apetece arriesgarnos a pasar la noche en un cámping con posibilidad de mal tiempo y ratones en busca de comida(eso es lo que dicen). Por cierto, en Puerto Natales recomiendo el hostel donde estuve, pequeño y en muy buenas condiciones, a parte lo lleva una pareja muy maja que os ayudará en todo lo que haga falta, Tin House http://www.tinhousepatagonia.com/

El mismo día de llegada tomamos el sendero que nos llevará al mirador de las Torres, 3 horas de subida y 3 de bajada con poco peso, llevamos los justo pero aunque es un poco dura subo bien, mis piernas están en forma. La subida vale la pena, aunque prefiero la que hice en el Chaltén, aquí no ves la Torres hasta que no llegas justo ahí, en cierta manera aparecen por sorpresa y la llegada se hace más gratificante, la verdad es que son imponentes y la excursión vale la pena. Aparte tuvimos suerte y tuvimos muy buen día, hay gente que se ha quedado sin verlas por el mal tiempo. Aparte de las Torres, puedes ir a ver el glaciar Grey y otras montañas que las llaman los cuernos, pero nosotros nos quedamos solo con las Torres, el circuito completo lo llaman la W. Volvemos al hotel y Toni llega cojo, la rodilla no ha soportado la subida, tomamos unas cervezas a precio de oro en el hotel, nos comemos los sandwitchs que traíamos de Natales y a dormir prontito. Al día siguiente haremos una salida corta al lago y de vuelta a Natales.

Mi idea original era salir de Puerto Natales en ferry hacia Puerto Montt, pero el plan se me tuerce, me informaron que no había problema para conseguir plaza por estar en temporada baja, y cuando tuve la oportunidad de hacer la reserva el sistema no funcionaba, así que al volver de las Torres me entero que no quedan plazas, un bajón! Y cambio de planes, ahora estoy pensando en hacer parte de la carretera austral, que me han dicho que es preciosa pero el tiempo no está muy bueno en esta época y mi cuerpo me pide un poco más de calor y cambiar un poco de paisaje, así que subiré de el Calafate (donde vuelvo a estar ahora) hasta Esquel y de vuelta Chile, para recorrer el último tramo de la carretera Austral y dirigirme a la isla de Chiloé y luego a Puerto Montt, una opción más barata que el ferry que también me conviene porque esté mes con tanto parque natural me he pasado un poco de presupuesto.

Ushuaia, fin del mundo o no?

Hace ya casi una semana que pasé por Ushuaia pero hasta ahora no he encontrado el momento de ponerme a escribir, supongo que no me tendréis en cuenta la demora, ahora otra vez desde El Calafate y en el Borges y Álvarez y una copa intentaré poneros al día.
Llegué a Ushuaia desde el Calafate en un largo viaje de bus, no largo por distancia sino por atravesar fronteras, Tierra de Fuego está dividida entre Chile y Argentina de una forma un tanto extraña y para llegar a Ushuaia debes salir de Argentina, entrar en Chile, cruzar el estrecho de Magallanes, salir de Chile y volver a entrar Argentina, así que acabas con el pasaporte lleno de sellos y el viaje se alarga 2 o 3 horas y al final llegas a Ushuaia después de haberte pasado toda la noche y el día en un bus, salí a las 3 de la mañana de el Calafate y encima con un primer imprevisto, perdí la targeta en un cajero y estuve a punto de bajarme del bus pero al final decidí seguir mi camino y anular la targeta, ahora espero recibir una nueva en Mendoza.
Ushuaia se presenta como la ciudad del fin del mundo, la más austral, donde acaba o empieza el continente y la verdad es que si que tienes la sensación de estar mmmuy lejos y la proximidad de la Antartida se nota en la temperatura y el clima, aunque todavía era soportable. La ciudad está situada a orillas del Canal Beagle, el famoso canal que lleva el mismo nombre del barco en que navego Charles Darwin y el capitán Fitz Roy, yo también navegué por ahí en una excursión que te llevaba a ver el faro, unas islas con colonias de lobos marinos y cormoranes imperiales y una parada en una isla para conocer la flora y unos yacimientos de los indios Yamana, unos indios que iban desnudos con el frío que hace, comían mejillones y se untaban el cuerpo con grasa de lobo marino, los pobres se extinguieron por culpa de las enfermedades del hombre blanco... un clásico. La excursión estuvo muy bien, y me gusto volver a ver lobos marinos, parecía que estaban más a gusto que en Península Valdés y los ví nadar... supongo que les gusta más el frío, por unas horas me sentí un poco Darwin.
La otra salida que hice fue ir a visitar el Parque Nacional de Tierra de Fuego en compañía de un francés y una brasileña. La verdad es que me lo imaginaba mucho más árido y seco pero resulto ser un parque lleno de bosques, lagos y bahías, bonita caminata por la bahía Lapataiha y acabas donde finliza la ruta panamericana. Lo único que me faltó fue volver a ver pingüinos, tuve la oportunidad pero la excursión era muy cara, en general Ushuaia es cara y aparte no me aseguraban que pudiera ver otras especies aparte del Magallánico, así que preferí ahorrármela, aunque luego descubrí que si que había otras especies, incluso hay gente que vio un imperial! Para ver pingüinos mejor otra época o pagarse un carísimo viaje a la Antártida.
La ciudad no está mal, pero siguiendo la norma argentina parece que sirve solo de lanzadera para visitar los diferentes atractivos que tiene alrededor, igualmente me gustaría recomendar un lugar que es un bar-almacén centenario, una especie de posada antigua que tiene mucho encanto, ideal para ir a tomar una copa de vino o una sopa de cebolla para entrar en calor, se llama Ramos Generales, el Almacén y esta delante del puerto. También se puede visitar la cárcel de Ushuaia, una prisión histórica argentina que fue el origen de la ciudad y ahora ya no está en funcionamiento pero se puede visitar.
En definitiva, me gusto estar ahí, en esa punta del mundo, en mi viaje ha sido un punto simbólico y supongo que si que debe ser un poco el fin del mundo pero al otro lado de canal se encuentra Puerto Willians, Chile, quizás sea eso el fin del mundo.

Chaltén, amigos y Fitz Roy

En El Calafate, a parte de tener el glaciar, tienes la posibilidad y casi la obligación de visitar el pequeño pueblo del Chaltén, a 3 horas de El Calafate, más tranquilo y económico y de una gran belleza natural.
Es un pueblo muy joven, fundado hace solo 25 años está situado en un valle a los pies del Fitz Roy, una gran montaña de granito símbolo de la zona, podríamos decir que es una versión argentina de las Torres de Paine chilenas, el pueblo es frecuentado por aficionados al treking y escaladores, desde el mismo pueblo salen los senderos que recorren el parque Nacional de los Glaciares del que también forma parte el Perito Moreno. Así que si os gusta la montaña, aquí vais a disfrutar, los trekings no son ni muy largos (3-4 h de subida), ni muy difíciles y están muy bien señalizados. El paisaje ahora que entra el otoño es espectacular, los bosques de Lenga(un árbol autóctono de la zona) te ofrecen toda la gama de colores otoñales, amarillos, naranjas, rojos que contrastan con el blanco de las ramas blanqueadas al sol, las cimas nevadas y los glaciares. El Fitz Roy es sin duda la estrella del parque y estar frente a el te hace dudar de lo que estás viendo. Los nativos mapuches la consideraban una montaña sagrada y durante un tiempo se creyó que era un volcán porque siempre está rodeada de nubes que se quedan enredadas en la cima, nosotros hemos tenido buen tiempo, a parte de algo de viento y un poco de lluvia, pero la zona es algo inestable con el clima y conviene consultar las previsiones.
La visita al Chaltén ha estado especialmente bien porque he estado muy bien acompañado. En el Perito Moreno conocí a Esteban, un chico chileno que también iba para el Chaltén y así nos fuimos juntos para allá, al final hemos pasado 4 días juntos, me ha contado muchas cosas sobre Chile y como el es de Puerto Mont nos volveremos a ver seguro cuando pase por ahí de subida. En el hostel también conocimos una pareja de francesas super majas, Morgane y Celine y un valenciano, Juanmi de lo más gracioso, no hemos parado de reír, andar, y compartir información, experiencias de viaje y algunas cervezas, y hasta un partido del Barça! aquí los siguen todos y a Messi le llaman el Pulga! Todos menos el chileno estamos recorriendo sudamerica, me estoy encontrando con un montón de gente que está haciendo lo mismo así que no es preocupéis porqué no estoy nada solo y siempre está muy bien conocer gente nueva, muy buena gente. Desde aquí y si llegáis a leerlo, un abrazo fuerte Esteban, Celine, Morgane y Juanmi, nos vemos en Puerto Montt!

Y sin olvidarme de Carla, una amiga que de Terrasa que me deja estar en su casa mmmmuy amablemente, una casita azul super bonita! Y si venís a El Calafate no dejéis de pasaros a tomar algo al bar donde trabaja, Borges y Alvarez, un bar-librería en el que se está muy bien, justo en la Av. Libertadores, en el centro.

Ah! He empezado a tomar Mate O_O!

El Calafate, bienvenidos a la Patagonia

Con la llegada a El Calafate, tengo la sensanción de haber llegado por fin a la Patagonia. El paisaje es imponente y el viento te acompaña en todo momento, puede llegar a ser molesto pero por lo general te hace compañía e incluso sumado al paisaje puede percibirse como una especie de silencio.
El Calafate como pueblo no tiene grandes atractivos, situado a orillas del Lago Argentino es un lugar tranquilo y turístico que funciona como puerta de entrada al Glaciar Perito Moreno que si que es algo muy especial. El lago Argentino es lo primero que te llama la atención por el color de sus aguas, un color azul lechoso muy especial, está alimentado por el glaciar y al desplazarse sobre la tierra va llevándose partículas de minerales que quedan flotando en la superficie del agua y así se produce este tipo de coloración.
El glaciar está a unos 80 km del pueblo, es uno de los glaciares más importantes de la tierra y quizás el más accesible de todos, el hecho de poder llegar facilmente por carretera al frente del glaciar hace que tenga un gran número de visitantes, pero al tener largas pasarelas para apreciarlo desde todos los ángulos hace que puedas encontrar tu espacio de tranquilidad. También tienes la posibilidad de acercarte en barco a la base del glaciar, pero después de haberlo hecho creo que es un gasto innecesario, porqué desde las pasarelas se ve muy bien y incluso llegas a estar más cerca. Estar delante del glaciar te impresiona, con un frente de 5 km, 60 m de altura y más de 30 km de longitud, no llegas a divisar su fin, el glaciar domina todo el paisaje y te hace sentir insignificante, si tienes suerte puedes ver como se desprenden grandes bloques de hielo llamados Témpanos precipitándose al lago.
Los glaciares nos recuerdan lo que hace millones de años fue la tierra y lo que podría volver a ser. No son solo un atractivo turístico sino una gran reserva de agua que no debe desaparecer y nuestra supervivencia depende de ello.
Sin duda, una de las maravillas del mundo que al menos debe verse una vez en la vida.

Reserva Península Valdés

Situada en la costa atlántica, en la provincia de Chubut, Península Valdés es una reserva natural y patrimonio de la humanidad.
Mi idea era llegar hasta aquí para ver animales y hacer un poco de safari y así ha sido. La península es famosa por las ballenas, pero yo he venido demasiado pronto, la temporada empieza en junio y dura hasta mediados de diciembre, igualmente las orcas van a estar todo el año y también son un gran espectáculo, para mi incluso más bonitas.
El potencial de la reserva sin duda es la fauna, el paisaje es todo igual, estepa patagónica sin más relieve que el de la costa. Pero en cuanto a fauna he podido ver un montón de animales diferentes, los más numerosos son los que encontramos en la costa. Lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos, las ballenas y orcas.
Los lobos son muy numerosos y me han parecido muy dulces (como dicen aquí), son como focas pero más grandes y es bonito verlos en las playas tomando el sol, correteando por la orilla o jugando en el agua, a parte ahora he podido ver muchas crías que son más activas que los adultos.
Los elefantes marinos son más grandes y parecen babosas, a menos de que se enfaden no llegas a apreciar muy bien su forma, supongo que en el agua deben ser más elegantes.
Después tenemos a los Pingüinitos de Magallanes, muy simpáticos y pequeñitos como de unos 50 cm, se pueden ver en Caleta Valdés. Es gracioso verlos caminar y como pasa con sus otros colegas, son mucho más ágiles en el agua que en tierra, aunque pasan mucho tiempo fuera y viven en madrigueras en las laderas de la costa.
Así como más terrestre está el Guanaco, una especie de... entre ciervo y llama que te lo vas encontrando en grupos por todo el parque.
Otro especialmente numeroso es una especie de armadillo, que aquí le llaman peloso, ha cogido confianza con los humanos y se pasea sin vergüenza con su coraza husmeándolo todo con su narizota y si te descuidas es capaz de agujerearte la bolsa para llevarse la comida.
También hay zorrillos grises y un animal bastante extraño que se llama Mara o Libre Patagónica y Choiuque que son una especie de avestruz más pequeña, a parte de varias aves que ya no se como se llaman.
En general he visto bastante variedad y estoy muy contento, estás cosas me gusta que le vamos a hacer...
En general el parque está muy bien, pero al ser reserva los espacios para observar la fauna están muy limitados y no intentéis saltaros las normas porque los guardas se lo toman muy en serio (y no lo digo porque haya hecho nada). La península es bastante grande así que la mejor forma de visitarla es alquilar un coche, ofrecen excursiones de un día para recorrerlo todo por unos 180 pesos pero si vais a estar 3 o 4 días (3 noches está bien) os podéis quedar atrapados en Puerto Pirámides y os aseguro que si no hay ballenas no hay mucho a hacer... siempre podéis moveros por el parque haciendo autostop, siempre hay bastantes visitantes y alguno os hará el favor, si podéis os recomiendo estar en Puerto Pirámides que en Puerto Madryn que es más ciudad y está a 100 kilómetros del parque, aparte ahora es temporada baja y está bastante muerto también aunque en verano parece que está mejor...

Orcas

Seguro que más de uno habéis visto algún documental de orcas atacando a leones marinos en la playa, de ahí le viene el sobrenombre de ballena asesina. Yo también lo había visto en documentales y a parte de la orca del zoo haciendo monerías(Ulises, no? Willy era la otra...) no tenía mucha idea donde situar su origen y cuando decidí pasar por Península Valdés me pasó completamente por alto que aquí habían orcas, ballenas si pero orcas??
Pues bien al final se han convertido en el principal atractivo del parque, y he podido presenciar en directo esas imágenes que todos hemos visto desde el sofá de casa. Esto no hubiera sido posible si no hubiera conocido a Masa, un japonés del hostel que a parte de ser un gran viajero y aventurero (estaba acabando su viaje de 6 meses y ahora venía de subir al Aconcagua ni más ni menos) también era un apasionado de las orcas y a parte había alquilado un coche, algo muy importante para poder ir cada día a Punta Norte que está a 75km de Puerto Pirámides, la mayoría de los días dos veces, sin el solo hubiera podido ir quizás un par de días.
La actividad de las orcas en la playa va ligada a las mareas, aprovechan la marea alta para cazar con más facilidad a sus presas, aquí leones marinos (aquí les llaman lobos marinos), supongo que en otros sitios también deben comer focas. Las mareas altas son dos por día, una a primera hora de la mañana y otra a primera de la noche (doce horas de diferencia), si pasáis por aquí podéis preguntar a los guarda fauna o en la oficina de turismo para que os den las tablas, cada día cambian. La posición de las orcas también es sensible al viento, de eso dependerá que las tengáis más cerca o más lejos. Imprescindibles unos prismáticos (por suerte me traje los míos, aunque aquí hay unos grandes para los visitantes) y si queréis hacer buenas fotos, un gran tele os irá de fábula (a mi eso me faltó un poco...).
El método de caza básicamente consiste en recorrer la orilla de la playa en busca de crías de leones despistados, normalmente no van solas, siempre he visto mínimo 2 y se han llegado a ver hasta grupos de 7. Las que cazan son las hembras, el macho como en otras especies se limita a esperar a que le traigan la comida y a rascarse las aletas.... Al localizar una posible presa, se acercan a la orilla y se abalanzan sobre la presa, en ese momento quedan embarrancadas en la arena por unos segundos(esto se llama varamiento) y es cuando luce más su belleza y fuerza. A veces también lanzan al aire a la presa con la cola o el morro y la dejan aturdida para luego atraparla, también lo pueden hacer simplemente para jugar aunque al lobito nadie le quita el susto.
Cuando la marea vuelve a subir las orcas vuelven a alta mar y el ciclo vuelve a empezar... así día tras día, año tras año.

Para ver más fotos mírate mi flickr